CAMBIO DRASTICO DE UN ACEBUCHE

Tras muchos dias sin actualizar el blog, vuelvo a la carga con un trabajo en un acebuche tamaño sohin.
Este acebuche lo recupere en noviembre del 2006. Se encontraba en mitad de un sendero de montaña, y aparte de ser ramoneado por las cabras, era continuamente pisoteado por escursionistas.

No era entonces mas que un pequeño melon, con dos ramas muertas a un lado, y un tronco, con un buen movimiento, eso si, y una maraña de ramillas.
Un material, para practicar algunas tecnicas, y poco mas.
De hecho, el primer experimento con el, fue plantarlo sin apenas desfoliarlo, a ver como respondia.

Asi pues, plantado en maceta de entrenamiento, con una mezcla de 70% akadama y 20% pumice, cubierto con la tipica bolsa negra, y a esperar.

A los 15 dias, aireado, pero apenas ningun cambio, se mantiene la bolsa negra, y se sigue observando.

A los 45 dias, ya se empezaban a ver despertar nuevos brotes, señal de que la cosa seguia un buen curso. Le limpio el moho que se habia producido por la humedad, (quizas debi haberlo aireado mas a menudo), y decido sacarlo de la bolsa, y ponerlo a semisombra.

Detalle de la nueva brotacion.

Poco a poco, fue pasando a estar cada vez mas expuesto al sol, hasta que por fin, en abril, paso a ser uno mas con sus compañeros.

Un par de mese despues, en Junio, Tuve la oportunidad de asistir a unos talleres en Son Servera, con el maestro de nuestra asociacion, Santi Galan, y decidi llevar este acebuche, a ver si el veia algo que yo no habia visto.

Este era el aspecto que tenia en ese momento.

En silencio, Santi observo el acebuche poco a poco, con esa mirada que solo se consigue con el tiempo y la experiencia, pidiendole al arbol que mostrara lo que lleva escondido.

El siguiente paso, fue escarbar en el sustrato, para desenterrar un poco el nebari, de forma que aparecieran nuevas posibilidades.

Para tener una mejor vision, decidio cortar la maceta, y tener el nebari bien a la vista.

Algo muy importante en ese momento, fue ver por donde tenia raices, y por donde no, ya que Santi comenzaba a plantearse un cambio de posicion de plantado, y para ello, necesitaba las raices en un punto concreto.

Tras comprobar que su idea era factible, coloco la maceta en posicion, y se puso a dibujar en un papel lo que tenia en su cabeza.

Y este fue el resultado.

Realmente, el cambio era radical. Lo que yo tenia como un arbolito para experimentar, sin ningun futuro claro, se estaba convirtiendo en un sohin de acebuche estilo cascada, francamente atractivo.

Como la foto del dibujo no se ve muy clara, me he permitido hacer un poco de montage con el photoshop, para que se vea mas claro el diseño que tenia Santi en su cabeza.

La buena salud del arbol, asi como la capacidad de los acebuches de aguantarlo casi todo, motivò que decidiera cambiarle el angulo de plantado en ese momento, en lugar de esperar al proximo año.

Asi pues, procedio a retirar parte del sustrato.

Decidir su forma inicial

Seleccionar las ramas, y quitar las que se escapaban del diseño.

Y plantarlo en su posicion definitiva.

El siguiente paso fue enrafiar la rama principal, continuacion del tronco, para poder doblarla hasta su posicion definitiva, sin correr riesgos de dañarla.

La rama de por si, ya tenia un movimiento precioso, pero habia que llevarla a su sitio, y darle la caida necesaria.

Asi pues, se procedio a alambrarla, para llevarla a su sitio, y a alambrar tambien la primera ramificacion.

Se sujetò bien el arbol a la maceta, para evitar el movimiento en las raices

Y esta era su posicion inicial anter de comenzar la torsion de la rama principal.

Poco a poco, se empieza a doblar, con cuidado y escuchando al arbol, para que no cruja.

Y una vez en su sitio, se posicionan el resto de las ramas.

Y asi es como quedo mi acebuche tras esta primera intervencion.

Un detalle del tronco principal, con el nacimiento de los jines y de la rama principal.

Y asi quedò despues de pelar el segundo jin y darle algo de textura, y delimitar, pelar y texturizar el futuro shari.

vista trasera. Aqui se observa la diferencia de textura del jin natural, con el que he creado yo, pero esto se igualara con el tiempo.

y una vista general desde atras.

Un lateral. Aqui se puede apreciar como se ha dado forma a la rama principal, de manera que vaya hacia el frente, y se acerque al espectador.

Y una vista desde el otro lateral.

Por ultimo, una vista cenital, para apreciar la alineacion de los jines, y la salida inicial de la rama principal, lo que da la sensacion de haber estado expuesto al azote de los elementos, con lo que ha terminado muriendo por la parte mas expuesta, tratando de sobrevivir en su parte mas protegida.

Este era su aspecto un mes despues, ya recuperado de estas operaciones iniciales y situado a pleno sol.

Y asi estaba en Febrero de este año, ocho meses despues de la intervencion.

La brotacion con la nueva estacion, asi como la falta de tiempo por mi parte, hicieron que el arbol mostrara estos signos de abandono.

Ramas disparadas, chupones, y mala hierba, le daban un sapecto desaliñado, que habia que corregir, para no perder una temporada.

Esas ramas disparadas, si no se les da forma a tiempo, son ramas que despues habra que cortar, y empezar de nuevo.

Un detalle de la brotacion

Y aqui los chupones, y la mala hierba.

Asi que me decido, y procedo a arreglarlo un poco.

Comienzo por limpiar el sustrato de malas hierbas que lo tienen completamente colonizado.

En este momento, queto lo mas gordo, procurando arrancarlas de raiz, y escarbando un poco el sustrato para oxigenarlo.

Estas hierbas, se comen gran parte de los nutrientes del suelo, lo que debilita el arbol.

Si bien no se han podido quitar todas, lo he dejado bastante bien. El año que viene, cuando lo trasplante, sera cuando pueda eliminarlas completamente, ya que renovare todo el sustrato.

Aqui podemos ver que realmente era mucha la cantidad.

El siguiente paso fue quitar todos los chupones, que gastan la mayor parte de las energias del arbol en su beneficio, restandole vigor al resto.

Si ellos, este acebuche podra dedicar sus energias y sus reservas, a alimentar la parte principal del follaje.

Ahora le toca el turno a la ramificacion.

Algunos nuevos brotes, seran aprovechables para formar nuevas ramas.

Otros serviran para empezar a formar la ramificacion secundaria.

Y otros, directamente no nos serviran.

Incluso algunas ramas que habiamos dejado inicialmente, ahora pueden ser sustituidas por otras mejor situadas.

En este caso, se habian dejado dos ramas, para decidir mas adelante cual estaba mejor. La rama mas fina, tiene mejor movimiento, y mayor conicidad, por lo que opto por eliminar la mas gruesa.

Y este es el resultado.

Una vez seleccionada la ramificacion primaria, y parte de la secundaria, procedo a almbrar y colocar, quedando este resultado.

Vista apical del arbol, donde ya se empieza a intuir tanto la ramificacion primaria, como el inicio de la secundaria.

Y una vista trasera.

Ahora se trata de alimentar el arbol, y observarlo a menudo, para poder retirar el alambre antes de que se clave y nos deje marcas desagradables.

Y mientras esperamos a la epoca adecuada, vamos eligiendo la maceta donde lo trasplantaremos.

Esta maceta la compre en Tokonoma, poco antes de que cerraran. (desde aqui mando un abrazo a Rosa, deseandole lo mejor junto a su marido en su retiro.)

A pesar de que no sera la maceta definitiva, cuando el arbol este totalmente formado, hay que tener en cuenta que como poco estara dos o tres años en ella, por lo que es importante elegirla bien.

Bueno, espero que os haya gustado la evolucion de este pequeño sohin, apenas 12 centimetros de altura desde la base hasta la punta del jin superior, unos 15 centimetros desde la base hasta el extremo inferior de la cascada, y unos 30 centimetros de anchura.

Procurare seguir mostrandoos sus progresos.

Un saludo.

CRIBADO DEL SUSTRATO

Hola a todos.

Aunque ya no estamos en epoca de trasplantes, quiero compartir con vosotros el como y el porque del cribado de sustratos, tal como me lo enseño en su dia Gabriel Romero, para mi uno de los mejores cultivadores de Bonsai en España,y con amplisima experiencia en este tema.

EL PORQUE DE LAS COSAS

Naturalmente, la forma de hacer y utilizar la mezcla de sustratos, no es porque si.

El motivo principal, es para que todas las raíces reciban agua y abono por igual, y se desarrollen de forma uniforme.

Si no hay un buen cribado, al regar, el grano mas fino tiende a irse al fondo. Alli forma una capa, que retiene mas el agua que la capa superior. De esta forma, la capa superior, de grano mas grueso, se seca antes, lo que provoca que reguemos el árbol.Como la capa inferior, de grano mas fino, aun estaba mojada, lo que hacemos es o bien encharcarla, con lo que se pudrirán las puntas de las raíces, o bien, al permanecer casi de continuo húmeda, y apelmazada, no permitimos una buena oxigenación de las raíces, debilitándose.

Por lo tanto, si la granulometría utilizada es la adecuada, y mayor cuanto mas profunda, lo que conseguimos es que se seque toda por igual, y al mismo tiempo, por lo que cuando vemos la superficie seca, también estará seco el interior, y el indicativo de que debemos regar será real.

De esta forma, el continuo mojar, secar, mojar, secar, produce una oxigenación óptima del sistema radicular, lo que provocara un crecimiento homogéneo de raíces finas, que es lo que nuestro árbol necesita.

MEZCLA DE SUSTRATOS

Los sustratos a utilizar serán AKADAMA y PUMICE, a razón de dos partes de akadama por una de pumice.

Hay quien además utiliza algo de sustrato orgánico en su mezcla. En ese caso, se debe mezclar también antes de hacer el cribado.

Es importante lavar el pumice antes de hacer la mezcla, y dejarlo secar.

Mezclaremos los componentes en las proporciones indicadas, y procederemos a cribar la mezcla.

CRIBAR LA MEZCLA

En primer lugar, usaremos el cedazo con la rejilla de 6mm. Cribaremos bien, y lo que quede en el cedazo, que será un sustrato de 6mm o mayor, lo reservaremos.

A esta medida le llamamos piedra o roca

Seguidamente, usaremos el cedazo con la rejilla de 4mm, y procederemos de igual forma.

El grano que se queda en el cedazo, de 4 a 6mm, lo reservaremos y le llamaremos tierra de drenaje.

El siguiente cribado lo haremos con el cedazo y la rejilla de 2mm.

El resultado de esta criba, entre 2 y 4mm, lo llamamos tierra de cultivo.

Por ultimo, usaremos la rejilla de 1mm.

Con este cribado, obtenemos grano entre 1 y 2mm, que llamaremos tierra de decoración.

El resto que nos ha quedado, después de los sucesivos cribados, será de 1mm o menos. A este le llamamos polvo, y podemos utilizarlo para hacer Keto, o desecharlo.

CAPAS DE SUSTRATO

Dependiendo del árbol que vayamos a trasplantar, deberemos usar unas u otras medidas.

Mame. (5 a 20 cm.)

En el fondo pondremos 1 tercio de tierra de cultivo a modo de drenaje, y después, 2 tercios de tierra de decoración.

Komono. (20 a 50cm)

En el fondo ponemos 1 tercio de tierra de drenaje. A continuación, 2 tercios de tierra de cultivo. La capa superficial, la cubriremos con tierra de decoración.

Chumono. (40 a 80 cm.)

En el fondo, 1 cuarto de piedra o roca. Después, un cuarto de tierra de drenaje. Seguidamente, 2 cuartos de tierra de cultivo. Terminamos cubriendo la capa superior con tierra de decoración.

Cascada.

Se suele usar la misma composición que para los Chumonos, es decir, 1 cuarto de roca, 1 cuarto de tierra de drenaje, 2 cuartos de tierra de cultivo, y cubrir la superficie con tierra de decoración.

Bueno, y eso es todo.

Espero que os sea de utilidad.

Un saludo desde Mallorca

RAMIFICACION PACIENTE

Un saludo a todos.

Hace algun tiempo, en unos talleres que llevo a cabo la Sociedad Bonsai Balear, se presento el caso de un olmo, con bastante buena pinta, y aparentemente, formado como para poder ser expuesto.

Sin embargo, tras un primer vistazo, el maestro Santi Galan nos explico, que la ramificacion de ese olmo, no era la mas adecuada, ya que si bien era una ramificacion que se podia conseguir muy rapidamente, el arbol nunca llegaria a ser un gran ejemplar, si no se le ramificaba adecuadamente.

Esta es una foto del olmo en cuestion




Y un detalle de su ramificacion.
































Santi nos explico cual era la forma correcta de conseguir una buena ramificacion, aunque habia que tener paciencia, ya que el proceso podia durar tres o cuatro años, pero los resultados serian espectaculares, y el olmo se revalorizaria un 1000%

Yo me he permitido la licencia de recrear lo que el nos explico con un poco de dibujo por ordenador.

Vamos a partir de una rama basica.


Cortamos por donde la rama hace el primer codo






















En el punto por donde hemos cortado, apareceran dos brotes, que dejaremos crecer unos centimetros.















Volvemos a cortar, por la primera bifurcacion de cada subrama



















Si lo creemos oportuno podemos ir alambrando, para ir dandole desde el principio la forma deseada.

















Dejamos crecer de nuevo.

Volvera a dar dos brotes por donde hemos cortado.














De nuevo cortamos por la primera bifurcacion de cada subrama.





















Volvemos a alambrar

Y otra vez dejamos crecer.

Como siempre, dos nuevas ramas donde habiamos cortado.

Vuelta a empezar, cortamos

Alambramos y dejamos crecer

Y cada vez, con sucesivas operaciones como estas, iremos consiguiendo una mejor ramificacion, lo que hara de nuestro arbol un magnifico ejemplar.

Asi es como habria quedado nuestra rama con la ramificacion rapida que tenia al principio.

Me parece que la diferencia es abismal, por lo que merece la pena un poco de paciencia y dedicacion.

Aqui os dejo un dibujo comparativo del inicio, y las dos posibles ramificaciones.

Ademas, con esta tecnica, tambien se consigue que el grosor de las ramas sea mas conico, ya que va reduciendo su grosor segun se va ramificando, al tiempo que van engrosando en su nacimiento, consiguiendo un arbol bien proporcionado.

Esta es una fotografia posterior que nos envio nuestro compañero Roldan, el dueño del arbol, en la que se pueden observar los primeros efectos de este sistema.

Y una vista cenital del mismo, para que lo aprecieis mejor.

Espero que os sirva de ayuda.

Por cierto, como bien comento en su dia un compañero del foro, este sistema es ideal en ejemplares que den dos yemas por hoja, pero al ser el olmo de ramificacion alterna, y dar solo una yema por hoja,este sistema debe seguirse dejando dos yemas al cortar.

Un saludo