Hola a todos.
Aunque ya no estamos en epoca de trasplantes, quiero compartir con vosotros el como y el porque del cribado de sustratos, tal como me lo enseño en su dia Gabriel Romero, para mi uno de los mejores cultivadores de Bonsai en España,y con amplisima experiencia en este tema.
EL PORQUE DE LAS COSAS
Naturalmente, la forma de hacer y utilizar la mezcla de sustratos, no es porque si.
El motivo principal, es para que todas las raíces reciban agua y abono por igual, y se desarrollen de forma uniforme.
Si no hay un buen cribado, al regar, el grano mas fino tiende a irse al fondo. Alli forma una capa, que retiene mas el agua que la capa superior. De esta forma, la capa superior, de grano mas grueso, se seca antes, lo que provoca que reguemos el árbol.Como la capa inferior, de grano mas fino, aun estaba mojada, lo que hacemos es o bien encharcarla, con lo que se pudrirán las puntas de las raíces, o bien, al permanecer casi de continuo húmeda, y apelmazada, no permitimos una buena oxigenación de las raíces, debilitándose.
Por lo tanto, si la granulometría utilizada es la adecuada, y mayor cuanto mas profunda, lo que conseguimos es que se seque toda por igual, y al mismo tiempo, por lo que cuando vemos la superficie seca, también estará seco el interior, y el indicativo de que debemos regar será real.
De esta forma, el continuo mojar, secar, mojar, secar, produce una oxigenación óptima del sistema radicular, lo que provocara un crecimiento homogéneo de raíces finas, que es lo que nuestro árbol necesita.
MEZCLA DE SUSTRATOS
Los sustratos a utilizar serán AKADAMA y PUMICE, a razón de dos partes de akadama por una de pumice.
Hay quien además utiliza algo de sustrato orgánico en su mezcla. En ese caso, se debe mezclar también antes de hacer el cribado.
Es importante lavar el pumice antes de hacer la mezcla, y dejarlo secar.
Mezclaremos los componentes en las proporciones indicadas, y procederemos a cribar la mezcla.
CRIBAR LA MEZCLA
En primer lugar, usaremos el cedazo con la rejilla de 6mm. Cribaremos bien, y lo que quede en el cedazo, que será un sustrato de 6mm o mayor, lo reservaremos.
A esta medida le llamamos piedra o roca
Seguidamente, usaremos el cedazo con la rejilla de 4mm, y procederemos de igual forma.
El grano que se queda en el cedazo, de 4 a 6mm, lo reservaremos y le llamaremos tierra de drenaje.
El siguiente cribado lo haremos con el cedazo y la rejilla de 2mm.
El resultado de esta criba, entre 2 y 4mm, lo llamamos tierra de cultivo.
Por ultimo, usaremos la rejilla de 1mm.
Con este cribado, obtenemos grano entre 1 y 2mm, que llamaremos tierra de decoración.
El resto que nos ha quedado, después de los sucesivos cribados, será de 1mm o menos. A este le llamamos polvo, y podemos utilizarlo para hacer Keto, o desecharlo.
CAPAS DE SUSTRATO
Dependiendo del árbol que vayamos a trasplantar, deberemos usar unas u otras medidas.
Mame. (5 a 20 cm.)
En el fondo pondremos 1 tercio de tierra de cultivo a modo de drenaje, y después, 2 tercios de tierra de decoración.
Komono. (20 a 50cm)
En el fondo ponemos 1 tercio de tierra de drenaje. A continuación, 2 tercios de tierra de cultivo. La capa superficial, la cubriremos con tierra de decoración.
Chumono. (40 a 80 cm.)
En el fondo, 1 cuarto de piedra o roca. Después, un cuarto de tierra de drenaje. Seguidamente, 2 cuartos de tierra de cultivo. Terminamos cubriendo la capa superior con tierra de decoración.
Cascada.
Se suele usar la misma composición que para los Chumonos, es decir, 1 cuarto de roca, 1 cuarto de tierra de drenaje, 2 cuartos de tierra de cultivo, y cubrir la superficie con tierra de decoración.
Bueno, y eso es todo.
Espero que os sea de utilidad.
Un saludo desde Mallorca
martes, 24 de junio de 2008
domingo, 22 de junio de 2008
RAMIFICACION PACIENTE
Un saludo a todos.
Hace algun tiempo, en unos talleres que llevo a cabo la Sociedad Bonsai Balear, se presento el caso de un olmo, con bastante buena pinta, y aparentemente, formado como para poder ser expuesto.
Sin embargo, tras un primer vistazo, el maestro Santi Galan nos explico, que la ramificacion de ese olmo, no era la mas adecuada, ya que si bien era una ramificacion que se podia conseguir muy rapidamente, el arbol nunca llegaria a ser un gran ejemplar, si no se le ramificaba adecuadamente.
Esta es una foto del olmo en cuestion
Y un detalle de su ramificacion.
Santi nos explico cual era la forma correcta de conseguir una buena ramificacion, aunque habia que tener paciencia, ya que el proceso podia durar tres o cuatro años, pero los resultados serian espectaculares, y el olmo se revalorizaria un 1000%
Yo me he permitido la licencia de recrear lo que el nos explico con un poco de dibujo por ordenador.
Vamos a partir de una rama basica.
Cortamos por donde la rama hace el primer codo
En el punto por donde hemos cortado, apareceran dos brotes, que dejaremos crecer unos centimetros.
Volvemos a cortar, por la primera bifurcacion de cada subrama
Si lo creemos oportuno podemos ir alambrando, para ir dandole desde el principio la forma deseada.
Dejamos crecer de nuevo.
Volvera a dar dos brotes por donde hemos cortado.
De nuevo cortamos por la primera bifurcacion de cada subrama.
Volvemos a alambrar
Y otra vez dejamos crecer.Como siempre, dos nuevas ramas donde habiamos cortado.
Me parece que la diferencia es abismal, por lo que merece la pena un poco de paciencia y dedicacion. Aqui os dejo un dibujo comparativo del inicio, y las dos posibles ramificaciones.
Ademas, con esta tecnica, tambien se consigue que el grosor de las ramas sea mas conico, ya que va reduciendo su grosor segun se va ramificando, al tiempo que van engrosando en su nacimiento, consiguiendo un arbol bien proporcionado.
Y una vista cenital del mismo, para que lo aprecieis mejor.
Espero que os sirva de ayuda.
Por cierto, como bien comento en su dia un compañero del foro, este sistema es ideal en ejemplares que den dos yemas por hoja, pero al ser el olmo de ramificacion alterna, y dar solo una yema por hoja,este sistema debe seguirse dejando dos yemas al cortar.
Un saludo
sábado, 14 de junio de 2008
Demos y Talleres, Divagaciones
¿QUEREMOS APRENDER!
Con las nuevas tecnologías que van surgiendo, cada día es mas fácil el acceso a todo tipo de documentación, dibujos, fotografías, incluso videos, que nos facilitan enormemente la tarea de aprender cualquier cosa que nos propongamos, no solo en este mundo del Bonsái, sino en todo.
Basta un acceso a Internet, o un lector de CD o DVD, o un ordenador, revistas, libros, cualquier cosa vale con tal de obtener los conocimientos que necesitamos.
Aun así, y a pesar de todo ello, somos muchos los que no acabamos de entender las cosas, y nos quedamos estancados.La única forma que conozco de aprender, que suele dar un optimo resultado a la mayoría, es la practica, tocar las cosas, sentirlas, verlas de verdad, ...
En este punto, lo ideal seria poder realizar un curso practico, con un buen maestro, con tiempo, paciencia, buen material, buenas herramientas, ...
Desafortunadamente, no todos disponemos del tiempo necesario, o de la situación económica que hace falta, o de la proximidad de una escuela, o de un maestro, que colme nuestras expectativas.
Y aquí es donde los talleres y demostraciones cumplen una función fundamental.
QUE TIENE UN TALLER O UNA DEMO, QUE NO TENGA...
En primer lugar, proximidad. Se suelen realizar en nuestra localidad, o en una de las proximidades a donde vivimos, por lo que no nos da pereza asistir.
En segundo lugar, el tiempo. La duración de los mismos, no suele pasar de 2 días, y generalmente, en fin de semana o fechas festivas, por lo cual, no nos supone un gran inconveniente.
Tercero, el dispendio económico a realizar. Generalmente, las demos y talleres suelen ser gratuitos tanto como mero observador como si eres parte en los talleres. En algunas ocasiones, en determinados eventos, y con determinados maestros, hay que abonar una cantidad, que tampoco suele ser muy elevada, lo cual tampoco nos trastoca mucho la economía domestica.
Cuarto, El que se desplaza no eres tu, es el maestro, que viene desde su lugar de residencia, este en el pueblo de al lado, o en Japón, para enseñarte... ¡a ti!
Quinto, si se trata de una demo, o un taller al que acudimos como espectador, generalmente veremos trabajar un árbol cuyas características lo hacen atractivo a la mayoría, y aprenderemos que las técnicas que se utilizan, las podemos utilizar nosotros sin problemas, dejando atrás mitos y no me atrevos.
Sexto, si el evento es un taller, al que acudimos como participante, los motivos son múltiples. Trabajaremos el árbol que nos interese a nosotros directamente. Obtendremos un diseño preliminar de un maestro, lo que hará que nuestro árbol resulte mas atractivo, y a su vez se revalorice. Recibiremos las enseñanzas directas del maestro, que responderá a todas nuestras dudas y consultas. Aplicaremos esas enseñanzas en ese mismo momento, lo que ayudara a que se nos queden grabadas para siempre. Nos dará los últimos toque al finalizar, y nos informara de los cuidados e intervenciones futuras que debemos hacer para que nuestro árbol llegue a donde queremos. Y al final, te llevas tu árbol y una parte de sus conocimientos a tu casa.
¿Que mas se puede pedir?
ALGUN FALLO TIENEN QUE TENER
Pues como todo, nada es perfecto.
Los talleres en si tienen poco en su contra, si acaso, que siempre hay quien a toro pasado, dice que no le gusta el diseño que le han hecho a su árbol, o que le han quitado alguna rama que a el le gustaba, y que ya no la puede recuperar, que lo que le ha hecho a su árbol lo ha hecho fuera de fecha, y se puede resentir, ...
A todos los que al final tengan esa sensación, les diría que en primer lugar, nadie les esta obligando a hacer nada. Ellos traen el árbol que consideran oportuno sabiendo en la época que están, y que cosas se pueden hacer y cuales no.
El maestro normalmente, le pide al participante cual es su idea, les da una idea de lo que el haría, y generalmente explica los pros y contras de su diseño y del tuyo, y al final se realiza el que decide el participante.
En segundo lugar, si hay alguna labor a realizar, que esta fuera de temporada, el maestro le explica que es lo que debe hacer, porque, y como, para que lo pueda hacer en su momento optimo, y le da instrucciones para un buen cultivo.A partir de ahí, es el alumno el que decide que es lo que quiere hacer, y actúa en consecuencia.
De hecho, he visto algunos talleres en los que se han hecho cosas fuera de fecha, porque el dueño del árbol ha preferido correr el riesgo para poder practicar lo que le estaban enseñando, y poder utilizar los conocimientos con posterioridad.
En cuanto a las demos, ahí la cosa si que puede ir un poco mas lejos.
En las demos, no eres tu quien decides que árbol se trabaja, ni hasta que punto.
Normalmente el árbol lo decide la asociación que organiza el evento, y el grado de trabajo lo consensuan con el maestro que lo va a trabajar.
Ahí lo que prevalece es que el maestro enseñe el máximo posible de técnicas, en el tiempo de que dispone, y no se da tanta importancia a que el árbol supere el trabajo de mejor o peor forma.
De hecho, algunos buenos árboles que se han trabajado en demos, han muerto, o han quedado muy deteriorados, lo que ha llevado a protestas por parte de un amplio sector de los bonsaistas.
Yo, sin embargo lo veo de otra forma.
A esa demo en la que ha muerto un árbol, han asistido digamos que 30 personas, que han aprendido como deben trabajar ese tipo de árboles, y a los que les han enseñado también cuando lo pueden hacer, aunque el maestro no haya predicado con el ejemplo.
Han visto que herramienta se utiliza en cada caso, y como se utiliza.
Le han enseñado técnicas a utilizar en ese árbol, y formas de cultivo.
A mi modo de ver, la muerte de ese árbol de la demo, ha servido para que 30 personas sepan lo que tienen que hacer para no matar los suyos, por lo que habrán salvado.....
Y de todas formas, dudo mucho que sean mas de un 5% los árboles de las demos que no lo superan.
Naturalmente, todo esto no es mas que una opinión mía, y como tal la expongo aquí.
Yo personalmente, tratare de asistir a todas las demos y talleres a los que tenga acceso, para seguir aprendiendo este noble arte, y cuando pueda, seguiré como otras veces, acercándoselo desde aquí a los que no pueden asistir por cualquier causa.
Espero que con las fotos que voy poniendo, y las explicaciones de los maestros que os voy transmitiendo, todos aprendamos un poco mas.
Un saludo desde Mallorca
Con las nuevas tecnologías que van surgiendo, cada día es mas fácil el acceso a todo tipo de documentación, dibujos, fotografías, incluso videos, que nos facilitan enormemente la tarea de aprender cualquier cosa que nos propongamos, no solo en este mundo del Bonsái, sino en todo.
Basta un acceso a Internet, o un lector de CD o DVD, o un ordenador, revistas, libros, cualquier cosa vale con tal de obtener los conocimientos que necesitamos.
Aun así, y a pesar de todo ello, somos muchos los que no acabamos de entender las cosas, y nos quedamos estancados.La única forma que conozco de aprender, que suele dar un optimo resultado a la mayoría, es la practica, tocar las cosas, sentirlas, verlas de verdad, ...
En este punto, lo ideal seria poder realizar un curso practico, con un buen maestro, con tiempo, paciencia, buen material, buenas herramientas, ...
Desafortunadamente, no todos disponemos del tiempo necesario, o de la situación económica que hace falta, o de la proximidad de una escuela, o de un maestro, que colme nuestras expectativas.
Y aquí es donde los talleres y demostraciones cumplen una función fundamental.
QUE TIENE UN TALLER O UNA DEMO, QUE NO TENGA...
En primer lugar, proximidad. Se suelen realizar en nuestra localidad, o en una de las proximidades a donde vivimos, por lo que no nos da pereza asistir.
En segundo lugar, el tiempo. La duración de los mismos, no suele pasar de 2 días, y generalmente, en fin de semana o fechas festivas, por lo cual, no nos supone un gran inconveniente.
Tercero, el dispendio económico a realizar. Generalmente, las demos y talleres suelen ser gratuitos tanto como mero observador como si eres parte en los talleres. En algunas ocasiones, en determinados eventos, y con determinados maestros, hay que abonar una cantidad, que tampoco suele ser muy elevada, lo cual tampoco nos trastoca mucho la economía domestica.
Cuarto, El que se desplaza no eres tu, es el maestro, que viene desde su lugar de residencia, este en el pueblo de al lado, o en Japón, para enseñarte... ¡a ti!
Quinto, si se trata de una demo, o un taller al que acudimos como espectador, generalmente veremos trabajar un árbol cuyas características lo hacen atractivo a la mayoría, y aprenderemos que las técnicas que se utilizan, las podemos utilizar nosotros sin problemas, dejando atrás mitos y no me atrevos.
Sexto, si el evento es un taller, al que acudimos como participante, los motivos son múltiples. Trabajaremos el árbol que nos interese a nosotros directamente. Obtendremos un diseño preliminar de un maestro, lo que hará que nuestro árbol resulte mas atractivo, y a su vez se revalorice. Recibiremos las enseñanzas directas del maestro, que responderá a todas nuestras dudas y consultas. Aplicaremos esas enseñanzas en ese mismo momento, lo que ayudara a que se nos queden grabadas para siempre. Nos dará los últimos toque al finalizar, y nos informara de los cuidados e intervenciones futuras que debemos hacer para que nuestro árbol llegue a donde queremos. Y al final, te llevas tu árbol y una parte de sus conocimientos a tu casa.
¿Que mas se puede pedir?
ALGUN FALLO TIENEN QUE TENER
Pues como todo, nada es perfecto.
Los talleres en si tienen poco en su contra, si acaso, que siempre hay quien a toro pasado, dice que no le gusta el diseño que le han hecho a su árbol, o que le han quitado alguna rama que a el le gustaba, y que ya no la puede recuperar, que lo que le ha hecho a su árbol lo ha hecho fuera de fecha, y se puede resentir, ...
A todos los que al final tengan esa sensación, les diría que en primer lugar, nadie les esta obligando a hacer nada. Ellos traen el árbol que consideran oportuno sabiendo en la época que están, y que cosas se pueden hacer y cuales no.
El maestro normalmente, le pide al participante cual es su idea, les da una idea de lo que el haría, y generalmente explica los pros y contras de su diseño y del tuyo, y al final se realiza el que decide el participante.
En segundo lugar, si hay alguna labor a realizar, que esta fuera de temporada, el maestro le explica que es lo que debe hacer, porque, y como, para que lo pueda hacer en su momento optimo, y le da instrucciones para un buen cultivo.A partir de ahí, es el alumno el que decide que es lo que quiere hacer, y actúa en consecuencia.
De hecho, he visto algunos talleres en los que se han hecho cosas fuera de fecha, porque el dueño del árbol ha preferido correr el riesgo para poder practicar lo que le estaban enseñando, y poder utilizar los conocimientos con posterioridad.
En cuanto a las demos, ahí la cosa si que puede ir un poco mas lejos.
En las demos, no eres tu quien decides que árbol se trabaja, ni hasta que punto.
Normalmente el árbol lo decide la asociación que organiza el evento, y el grado de trabajo lo consensuan con el maestro que lo va a trabajar.
Ahí lo que prevalece es que el maestro enseñe el máximo posible de técnicas, en el tiempo de que dispone, y no se da tanta importancia a que el árbol supere el trabajo de mejor o peor forma.
De hecho, algunos buenos árboles que se han trabajado en demos, han muerto, o han quedado muy deteriorados, lo que ha llevado a protestas por parte de un amplio sector de los bonsaistas.
Yo, sin embargo lo veo de otra forma.
A esa demo en la que ha muerto un árbol, han asistido digamos que 30 personas, que han aprendido como deben trabajar ese tipo de árboles, y a los que les han enseñado también cuando lo pueden hacer, aunque el maestro no haya predicado con el ejemplo.
Han visto que herramienta se utiliza en cada caso, y como se utiliza.
Le han enseñado técnicas a utilizar en ese árbol, y formas de cultivo.
A mi modo de ver, la muerte de ese árbol de la demo, ha servido para que 30 personas sepan lo que tienen que hacer para no matar los suyos, por lo que habrán salvado.....
Y de todas formas, dudo mucho que sean mas de un 5% los árboles de las demos que no lo superan.
Naturalmente, todo esto no es mas que una opinión mía, y como tal la expongo aquí.
Yo personalmente, tratare de asistir a todas las demos y talleres a los que tenga acceso, para seguir aprendiendo este noble arte, y cuando pueda, seguiré como otras veces, acercándoselo desde aquí a los que no pueden asistir por cualquier causa.
Espero que con las fotos que voy poniendo, y las explicaciones de los maestros que os voy transmitiendo, todos aprendamos un poco mas.
Un saludo desde Mallorca
martes, 10 de junio de 2008
A VUELTAS CON UN LITERATI
Cuando Alfredo Norte vio por vez primera este acebuche, una sola palabra salio de su boca:- PreciosoLo cierto es que ahora, viendo las fotos que le tome, es cuando realmente acierto a ver lo que el vio desde el primer momento.
La luz que desprende.Y no lo digo por ese rayo de Sol que furtivo intenta resguardarse bajo su ápice, sino por todo lo que hace que un árbol despierte nuestro interés, y nos haga detenernos a contemplarlo, y que este acebuche tiene oculto entre sus desmadradas ramas.
Su base, su corteza, su movimiento, sus proporciones, la huella de los elementos en su tronco, y el resurgir de su verde negándose con determinación a sucumbir ante el sol, el viento, el hielo o los dientes afilados de las hambrientas cabras, todo él deja entrever lo que puede llegar a ser a poco que le ayudemos con mano firme y delicada a la vez.
He aquí un buen candidato a literati.
El trabajo en este acebuche, comenzó por donde debe comenzar todo trabajo en un árbol, en su sustrato.Un breve instante observándolo, nos mostró varias cosas.
En primer lugar, la falta de una capa de sustrato de grano fino en la superficie, da pie a que una extensa fauna se esconda entre las piedras.
Conviene dotar de una capa de 1 a 1,5 mm la superficie.
Seguidamente, se observa una cantidad de hierbas creciendo a la sombra de este árbol, que si bien en superficie no parece muy extensa, al estirar se comprueba que hay una red de finas raíces extendiéndose por todo el sustrato, que van a debilitar sobremanera a nuestro acebuche, que tendrá que compartir los nutrientes con el intruso.Hay que proceder a eliminarlas, y sobretodo, en próximos cultivos, detectarlas y eliminarlas en su fase inicial, antes de que se extiendan por todo.
A continuación, se procedió a adecentar el nebari.Para ello, se cortaron las raíces que crecían demasiado altas, así como las que se cruzaban o crecían de forma irregular, después de comprobar que había otras por debajo que cumplieran su función.
Siguiendo el ascenso por el tronco, encontramos gran cantidad de nuevos brotes salpicando toda la parte viva del tronco.Esto nos indica que el cultivo a que ha sido sometido este ullastre ha sido el adecuado, y las horas de riego, abonado, sol y cariño, ha dado sus frutos.
Sin embargo, y dado que pretendemos hacer un Literati con este árbol, esas futuras ramas no son necesarias para el diseño.
En otros árboles más jóvenes, esas incipientes nuevas ramas, son útiles para favorecer el engrosamiento del tronco, pero en este caso, no solo no van a lograr ese objetivo, ya que el proceso seria largísimo, sino que de hecho, tampoco deseamos ese engrosamiento, ya que las proporciones del tronco son las adecuadas al diseño previsto.
El dejar crecer esas ramas, lo único que va a producir es una serie de abultamientos que van a afear la línea del tronco, y probablemente van a estropear la hermosa corteza que ahora tiene.
Por todo ello, procedemos a suprimir los brotes.
Mas adelante, se irán eliminando según vayan apareciendo, hasta que llegara un momento, cuando toda la ramificación este formada, en que el propio árbol dejara de emitir esos brotes, porque ya no le serán necesarios.
Algunos brotes pueden quitarse simplemente pellizcándolos con los dedos, pero otros ya han crecido en exceso, y es necesario eliminarlos con la podadora cóncava, para favorecer la cicatrización.
Siguiendo la ascensión, llega el momento de retocar el ápice.Los cortes rectos de una anterior poda, deben ser refinados, siguiendo las líneas de las vetas de la madera, para causar el efecto de que los mismos elementos naturales que han desgastado la madera del tronco y creado el shari natural que tiene, también han creado el jin del ápice.
Para ello utilizamos podadora cóncava, vaciadora y tenazas de jin.Mas adelante, en la fase de refinado que se hará dentro de un tiempo, ya se refinara con gubias o fresas adecuadas.
Llega el momento de definir las ramas principales.
Para ello lo primero es realizar un primer aclarado, eliminando ramas que estamos seguros que no son necesarias para el diseño.
Eso nos va a permitir ver mejor el interior, para como se dice vulgarmente, que los árboles no te impidan ver el bosque.
Un primer estudio de las ramas que van a formar el ápice, y que en un Literati es la masa verde principal
Y un estudio detallado de las ramas más bajas y posteriores para crear volúmenes y llenar espacios.
Es el momento de comenzar el alambrado.
Para ello, comenzamos con eliminar las primeras hojas en el nacimiento de la rama, simplemente estirando con mucho cuidado con los dedos.
De esta forma conseguimos fijar mejor el alambre en el comienzo de la rama, lo que va a hacer que luego sea más sencillo hacer que tome la dirección deseada, y al mismo tiempo, favoreceremos que rebrote por ahí, lo que ayudara a formar la ramificación secundaria.
Como muy bien comento Alfredo Norte, no se le da al alambrado la importancia que realmente tiene.
Un mal alambrado, va a hacer que las ramas no tomen la forma o la dirección deseada, por no hablar de que podemos incluso llegar a perder una rama que puede ser fundamental en el diseño.
Esto que ahora, al principio del modelado, puede parecer superfluo, cuando nuestro árbol este suficientemente evolucionado, va a ser un defecto que nos va a acompañar siempre.
Por ello, no esta de más repasar unos cuantos conceptos básicos, y procurar seguirlos siempre.
En primer lugar, si creemos que no tenemos tiempo suficiente para hacerlo bien, tenemos dos opciones, o lo alambramos en varias sesiones, o lo dejamos para cuando tengamos mas tiempo.
Lo que nunca debemos hacer es hacerlo deprisa para terminar antes.
Bonsái = Paciencia
Usaremos siempre la sección de alambre adecuada a la rama que queremos modelar.
La experiencia nos dirá cual es esta sección ideal para cada rama, pero en principio tendremos en cuenta que el mejor pecar por mas gruesa que por mas fina, ya que si el alambre es muy fino, llegara a cortar la corteza de la rama, cortando la capa de cambium, y estropeando la rama si no matándola.
El alambrado siempre hay que procurar hacerlo por pares de ramas, de forma que cada una sirva como anclaje de la otra.
El ángulo de entrada del alambre debe ser aproximadamente de 45 grados para un correcto doblado posterior de la rama que reduzca el riesgo de rotura, al tiempo que permita modelar la rama a nuestro gusto.
La presión del alambre sobre la rama debe ser la justa.
Para ello lo mejor es con una mano sujetar el alambre junto con la rama, para con la otra mano controlar el alambre con la punta de los dedos, girándolo de forma radial, de manera que este vaya adoptando la forma helicoidal por si mismo.
En el momento en que el alambre toca la rama, invertimos la posición de los dedos que sujetan el alambre, y volvemos a torsionar.
De esta forma, el alambre no presiona la rama, sino que se apoya en ella.
Muy importante también es no pisar las hojas de la rama ni las yemas latentes con el alambre, ya que eso originara que se desprendan las hojas ya hechas, y que se pierdan o malformen las futuras hojas y ramas.
Hay que procurar no dejar puntas de alambre descuidadas de cualquier forma, que si bien no es probable que dañen el árbol, si pueden dañarnos a nosotros.
Sujetar firmemente la rama con la punta de los dedos al comenzar a alambrarla va a permitir que no se quiebre en su nacimiento, que es el punto más frágil.
Os pongo ahora una secuencia de alambrado de un par de ramas para que veáis el procedimiento usado.Seleccionando el par de ramas
Sujetando el nacimiento de la rama
Comienzo de los giros de alambre
Una vez dadas varias vueltas, repetimos la operación con la otra rama que forma el par
Con delicadeza
Siempre sujetando el punto de contacto del alambre con la rama antes de iniciar la siguiente espira
Cuidando de no pisar las hojas ni yemas
Doblando la punta del alambre hacia dentro
Y el resultado. Ya esta listo el par de ramas para su doblado y posicionado posterior.
Una vez terminado el alambrado de todas las ramas que queremos modelar, hay que empezar el doblado de las mismas.Aquí cada maestrillo tiene su librillo.
Los hay que prefieren comenzar por la primera rama, los hay que comienzan por el ápice, …
En este caso, Alfredo comenzó con una rama trasera, que utilizo para llenar el espacio que quedaba bajo lo que después seria el ápice, para dar continuidad al movimiento del tronco.
Esta rama solo la posicionó, sin apenas darle curvatura, ya que lo que se pretende cuando ramifique, es crear una especie de escalonado.
A continuación, comenzó el modelado del ápice, dándole las formas básicas, sin hilar fino.
La idea es posicionar a grosso modo las ramas, de manera que se vaya intuyendo lo que será la masa de verde.
Ya habrá tiempo al final de definir más.
Poco a poco vamos dando el movimiento inicial a todas las ramas que van a formar nuestro ápice.
Procuraremos seguir el movimiento natural del tronco con las ramas.
Esto va tomando forma. Naturalmente, con el tiempo, cuando tengamos ramificación secundaria y terciaria, se vera mejor, pero la idea esta ahí.
Sobre la marcha, se alambra alguna rama que en principio no teníamos pensado utilizar.
Es mejor en principio no eliminar ramas que aunque no nos parezcan necesarias, no estorben.
Luego pueden ser útiles, y si las cortamos, ya no podremos utilizarlas.
Aun así, es posible que después de decidir utilizarlas, el resultado no nos convenza…
Y la rama pase a mejor vida después de todo
Poco a poco vamos finalizando el modelado
Y tras unos retoques finales…
Nuestro ápice toma la forma que habíamos imaginado.
Esto me recuerda un comentario que hizo Alfredo cuando comenzó el alambrado de este ullastre.
El alambrado en Bonsái, es como la pintura para un artista. Es la manera de plasmar en la realidad la idea que tienes en la cabeza, y si no sabes alambrar bien, es como si no sabes pintar, nunca conseguirás ver tu obra definida.
El dar forma a un árbol solo mediante poda, es como intentar pintar un cuadro con brocha gorda, se pierde el detalle.
Bueno, pues este es el resultado final, aunque de final no tiene nada, es solo el principio de lo que puede ser un gran árbol.
Ahora es cuestión de cultivo.
Hay que retirar el alambre en el momento adecuado para lograr el equilibrio entre que las ramas tomen la forma deseada, y no marcar la corteza.
Siempre es preferible retirarlo antes de tiempo, y volver a alambrar con alambre de mayor sección, o mas suelto, aunque el proceso sea más lento, que exponernos a daños que luego sean de difícil solución.Detalle del ápice
Madera muerta.
Hasta ahora, no se ha tratado para conseguir que continúe el proceso natural.
Una vez terminado de definir el jin del ápice, será el momento de tratarla para detener el proceso de degradado.
De momento, es de admiración la textura que ha adquirido.
Detalle del nebari y corteza
Vista desde el lateral derecho
Vista desde el lateral izquierdo
Vista trasera
Y vista desde el frente.
Como dijo Alfredo en su momento, Precioso
Bueno, espero que os haya gustado el trabajo de Alfredo tanto como a mi, porque el arbol vale la pena.
Con suerte podre ver su evolucion en el tiempo, y procurare teneros al dia actualizando las fotos.
Perdonad si algunas fotos no son lo claras que deberian ser, pero las condiciones de luz donde se hizo el trabajo no eran las mas adecuadas para una sesion fotografica, ya que la mezcla de luces y sombras era mas que dificultosa.
Aun asi, creo que ese mismo problema, contribuyo en gran parte a crear un ambiente algo mistico entorno a este acebuche, dando lugar a algunas fotos realmente vistosas.
Espero vuestros comentarios tanto del arbol, como del trabajo realizado, y porque no, de las fotos hechas por mi, para de ese modo seguir aprendiendo dia a dia.
Un saludo desde Mallorca
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